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Reportage n°6: Gstaad, le luxe paysan

TOURISME La station jet-set promeut un tourisme de nature et de détente. Mais le vrai luxe est ailleurs.

 “Come up, slow down”, tel est le slogan de l’office du tourisme de Gstaad, village alpin posté dans une plaine idyllique entouré de montagnes, principalement connu pour les célébrités qui y résident, y passent des vacances, y échappent au fisc ou encore y attendent d’être extradées aux USA. Inventé en 2000, ce slogan se veut représentatif de la philosophie de la station, à savoir l’évasion de la vie urbaine, le ralentissement du rythme du travail. “Si t’en as marre de tout ça, monte au village et détends-toi”, traduit Reto Tschannen, manager du marketing à l’office du tourisme de Gstaad. “Ici, on peut souffler, se détendre” ajoute sa collègue Kerstin Sonnekalb, manager des relations publique. “Come up, slow down” a pour ambition de compléter l’image jet-set de la station et met en avant “les mille possibilités touristiques qu’offre la région, ainsi qu’une très grande qualité de prestation au niveau du service, de la cuisine, de l’hébergement et de l’information”, énumère Kirsten Sonnekalb, les étoiles dans les yeux, et le slogan brodé sur la blouse. 

 

“Gstaad est l’antithèse du slow down”

A la vue des nombreuses bijouteries, boutiques de fourrures et de montres qui incitent à la consommation, on se demandent tout de même comment le “slow down” s’applique au shopping. Contradiction? Kerstin Sonnekalb en donne une explication limpide: “On peut faire des achats un peu plus lentement”. Certains dépensent tout de même un peu moins, comme Monique, touriste française, qui ne se relaxe pas tout à fait: “Rien que boire un verre à une terrasse me tend, tellement c’est cher”. 

“Come up, slow down? C’est un joke!” s’exclame Elisabeth Aubert Schlumberger, la réalisatrice du film documentaire “L’autre versant de Gstaad” sorti dans les salles de cinéma romandes il y a deux semaines. “A Nöel ou en février, Gstaad est l’antithèse du “slow down”, c’est l’effervescence, le délire: on ne peut plus passer en voiture tellement il y a du monde, les restaurants sont bondés. Les gens viennent se montrer, sortir dans des soirées mondaines, se croiser entre eux. Ces dernières années, des gens extrêmement fortunés achètent de très grands chalets qu’ils n’habitent que quelques semaines par an, ils n’ont pas le temps de profiter”, explique la réalisatrice, déplorant le manque d’intérêt de ces derniers pour la région. 

 

Le luxe est dans le pré

L’été pourtant, une faune différente monte à Gstaad. Plus familiale, moins mondaine, bien que toujours très bourgeoise. Pour séduire ces touristes estivaux, l’office du tourisme prône “l’authenticité des traditions” et vante fièrement les “quatre-vingt paysans de la région et les cent cinquante alpages”. De nouveaux bed&breakfast à la saveur du foin voient le jour. 

Les Sumi, paysans bio, ont investi leur grande ferme de Feutersoey, un village à 10 minutes en BMW de Gstaad, en maison d’hôte. “On voulait proposer aux gens une alternative au luxe”, explique Daniela Sumi. “On reçoit des jeunes couples, des retraités, des gens qui font attention à leur budget mais surtout des gens aisés qui recherchent autre chose” renchérit son mari Walter. Des Suisses, des Français et des Allemands dorment dans les 16 lits, répartis dans des chambres doubles ou à 4. Dans la salle commune, les gens mangent les röstis maison du petit-dèj compris dans les 56 francs que coûte la nuitée par personne.

Paysans avant d’être hôtes, Les Sumi ont beaucoup à faire dans les champs, surtout l’été.  Mais leurs hôtes raffolent de ce nouveau type d’hébergement et ne se lassent pas de poser des questions sur la vie paysanne, follement exotique à leurs yeux.

 

L’authenticité paysanne représente donc le nouveau chic à Gstaad. Les mauvaises langues crachent sur la station de Zermatt, où “ils font passer les chèvres exprès au milieu du village pour les montrer aux touristes”, révèle un villageois. Certes. Mais une question subsiste: si les traditions sont intactes, pourquoi diable les paysans de la région reçoivent-ils de l’argent de la commune pour décorer leur vaches de fleurs à la désalpe?

Vidéo: Balade autour du Lauenensee

Parce que se trimballer un gros appareil de pro avec objectif, même si ça le fait grave pour jouer au journaliste devant les gens, c'est relou (dans le sens premier du terme) en balade, j'ai pris ma mini-caméra pour immortaliser ma mini-rando dans les hauteurs de Gstaad, vers Lauenen.

Soleil de plomb, panorama époustouflant, sérénité de la mare alpine ou encore chien fou, une balade de 2h et demie qui en vaut le détour. Prendre le Postauto depuis Gstaad et descendre à Lauenen Rote Brücke pour faire la boucle autour du lac. Chemin large et facile la plupart du temps. 

 

 

Reportage n°5 Vague de faux passeports au Tessin

A Chiasso, la saisie de faux papiers d’identité a augmenté de 66% en un mois. Le taux de requérants d’asile ne faiblit tou-Marianne jours pas.

9h du matin, à la gare de Chiasso, ville frontière au sud du Tessin. Un homme est arrêté au sortir du train en provenance de Milan. Son passeport bulgare, pourtant muni de tampons et visas officiels indiens, est un faux. Originaire du Bangladesh, l’homme a payé 3000 euros pour la contrefaçon.

Fouillé par les gardes-frontières, il demande l’asile pour gagner quelques semaines. Il ramasse lentement ses deux sacs de voyage avant d’être escorté par deux gardes-frontières vers le Centre d’enregistrement et de procédure, un bâtiment gris à l’allure carcérale à quelques mètres de la gare.

Les faux passeports sont le nouvel obstacle des 300 gardes-frontières tessinois. Le mois dernier, plus de 50 documents factices ont été interceptés à Chiasso, contre 30 habituellement. «Pour venir en Suisse, il faut un passeport, un permis de séjour et un titre de voyage valables», explique Davide Bassi, porte-parole des gardes-frontières tessinois. «Depuis peu, des faussaires en Italie fournissent un multipack de ces trois papiers falsifiés.»

Les passeports grecs, roumains, bulgares ou italiens sont les plus imités car moins chers à obtenir. Une fausse carte d’identité italienne par exemple s’achète pour 100 euros. Les immigrés veillent aussi à choisir un papier d’identité plausible avec leur physionomie: «Un Nigérian ne se présente pas avec un passeport suédois» souligne Davide Bassi.

Huitante pour cent des clandestins arrêtés à la douane n’ont aucun document d’identité. Quinze pour cent présentent un faux passeport. Leur principale raison? Ils ont été plusieurs fois refusés en tant que requérants d’asile et tentent de travailler en Suisse ou de voyager en Europe malgré tout.

Pour débusquer les contrefaçons, ces gardes-frontières se tiennent particulièrement à jour sur les nouveaux détails techniques des passeports de tous les pays. Ils sont les leaders suisses dans la qualité du contrôle des passeports. Une vérification qui ne se fait pas uniquement à la douane avec des machines spécialisées, mais aussi dans le train, où les gardes-frontières doivent être capables de repérer en quelques secondes un faux passeport avec les moyens du bord.

«C’est d’abord l’instinct et les capacités personnelles du garde-frontière à remarquer des attitudes louches qui permettent le contrôle» explique Davide Bassi.

Une personne qui présente un faux document ou qui n’en possède pas est fouillée, et ses empreintes digitales sont relevées. Parfois, les gardes-frontières mettent la main sur des criminels dangereux recherchés. «On ne sait jamais qui on a en face de soi» déclare Davide Bassi, s’assombrissant en évoquant le souvenir pénible d’un «homme très agressif qui ne voulait pas donner ses empreintes digitales. On a su par la suite qu’il avait violé une fille de 13 ans en Italie.» Ce mois-ci, un criminel russe a été arrêté à la douane routière de Chiasso. Il était recherché pour assassinat.

Il y a aussi des histoires qui finissent bien, comme celle de cette Sri Lankaise abandonnée avec son nouveau-né par le passeur sur un sentier menant vers le Tessin en plein hiver. Les gardesfrontières ont pu recueillir les infortunés et leur donner nourriture et toit. La famille a obtenu par la suite le droit d’asile.

Faux passeport ou non, le nombre des requérants d’asile à Chiasso ne faiblit pas. Le Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) en compte 600 par mois. Un chiffre étonnant car habituellement la plus grande affluence intervient en automne. A cette saison, «les gens qui ont travaillé en Italie pendant l’été, dans l’agriculture ou comme vendeurs sur les plages, remontent en Suisse», explique Davide Bassi.

Cette année, le taux d’immigrés est particulièrement élevé, notamment avec les réfugiés tunisiens à la suite des révolutions arabes. Ces derniers arrivent la plupart du temps sans aucun papier d’identité.

La majorité des requérants qui transitent par Chiasso sont refusés par l’Office des migrations à Berne, et sont renvoyés vers l’Italie, premier pays de la zone Schengen par où ils sont arrivés. D’où, peut-être, l’intérêt de tenter le passage avec de faux papiers.

A lire dans l'édition papier de cette semaine ou sur http://www.hebdo.ch/vague_de_faux_passeports_au_tessin_116123_.html

Reportage N°5 Lucerne, ce produit de luxe

FRANC FORT Reportage au cœur d’une ville qui représente l’idéal suisse à l’étranger, mais dont le pouvoir d’achat des touristes est réduit face une monnaie locale qui s’apprécie.

LUCERNE Au croisement de ruelles, deux australiens et une chinoise discutent de façon animée du coût de la vie à Lucerne. Interpellé, Camille Jacob résume sa situation : «En Australie, tout est moitié moins cher. Je préfère dépenser mon argent dans mon pays». En face de lui, Panny, une femme menue, originaire de Hong Kong : «Je suis venue il y a dix ans, je pouvais acheter des montres. Maintenant c’est impossible», désaprouve-t-elle. Son ami reprend: «A midi, pour des sandwiches et une boisson, j’ai payé 25 frs. En Australie, je mangerais dans un quatre étoiles pour ce prix là». Les trois visiteurs reprennent leur route, en planifiant d’écourter leur séjour.

«Kappelbrücke», le flux touristique est pourtant incessant. Appareil photo en mains, des visiteurs du monde entier se pressent sur le petit pont de bois, afin de remporter un souvenir de ce bref séjour en Suisse. A Lucerne, le tourisme représente 8% du PIB de la ville. En 2008, celui-ci rapportait 1.1 Mrd de frs à la ville, selon les chiffres communiqués par l’Office du tourisme. En 2010, plus d’1.1 Mio de nuitées ont été comptabilisées. Un tel record sera-t-il possible dans le contexte économique actuel?  

En ville, une nuit d’hôtel coûte en moyenne 153 frs par personne. Au Lion Lodge, une auberge pour les voyageurs, les jeunes se succèdent à la réception. «Au mois de juillet l’hôtel était occupé à plus de nonante pourcent», constate Ashrafuzaman Ratan, le propriétaire. Il observe toutefois une diminution des clients américains et, selon ses prévisions, celle-ci pourrait encore empirer: «Lorsque les clients américains vont changer leur argent, ils sont choqués. Ils réalisent que pour un dollars, ils ont moins d’un franc». Et les européens ? «Je pense qu’ils viennent parce qu’ils avaient déjà réservé», suggère le propriétaire qui adapte le prix de la nuit en fonction du taux de change de l’Euro. Une nuit en dortoir passe ainsi du 27 euros par personne annoncé dans le guide gratuit de l’office du tourisme à 36 euros.  

Dans la vieille ville, Ingrid Michalitza, la réceptionniste de l’hôtel des Alpes, explique que la situation est encore stable. Mais elle se dit inquiète pour l’avenir : «Si l’Euro reste si bas, les gens vont annuler», indique-t-elle en jetant un coup d’œil à son écran d’ordinateur pour suivre le cour de la bourse.

Quatre francs le café, trois francs deux décilitres d’eau en terrasse, plus de cinq francs un latte macchiato, les dépenses vont vites. Quelle solution pour une famille ? Une maman et ses deux enfants admirent la chapelle de la vieille ville: «Nous savions que c’était cher, mais la Suisse est si jolie», confie Kristin Sophia Benedict. Pour faire des économiques, ces allemands logent à quelques minutes en train du centre et partage la location d’une maison. «Et nous n’allons pas au restaurant», sourit la maman. Le budget pour la famille ? Environ 800 frs pour dix jours, répond-elle.

L’IMPORTANCE DES TOURISTES ASIATIQUES. A Lucerne, selon les chiffres de l’office du tourisme, les voyageurs en groupe représentent 26% du tourisme annuel. A quelques rues des cars, des groupes de voyageurs chinois, indiens et japonais découvrent les lieux. Bons clients, ils aiment acheter des produits suisses: «Les montres qui sont faites ici coûtent moins cher que dans notre pays», indique la thaïlandaise Suthirat Yoovidhya, qui voyage en groupe. 

Au cœur de la ville, une vitrine laisse entrevoir un magasin de souvenirs dans lequel les touristes fourmillent : «Nous avons une saison fantastique. Mais nous avons naturellement peur de la montée du franc suisse», confie Robert Casagrande, propriétaire du magasin du même nom. En cas de baisse de vente, quelle serait la solution ? En ce qui concerne les montres, les couteaux et le chocolat, le gestionnaire indique ne pas pouvoir baisser les prix : «Nous les achetons en francs suisses», explique-t-il. Mais d’autres objets, tels que les coucous en provenance d’Allemagne, pourraient quant à eux connaître une légère réduction.

Cette prospérité ne fait toutefois pas l’unanimité. En face du fameux Lion, monument aux morts admiré par des centaines de touristes, une petite boutique connaît des temps difficiles. Entre quelques bibelots et autres souvenirs, des panneaux annoncent des réductions: «Les gens n’achètent que de petites choses, ils ne font que passer», indique le propriétaire du lieu après quelques réticenses. «Les touristes sont là, mais qu’est-ce que vous voulez faire si l’Euro et les dollars sont bas», complète sa femme.

   

LUCERNE, PRODUIT DE LUXE. Le directeur de l’office du tourisme de Lucerne relativise la situation actuelle. A ce jour, une baisse de 0.2% est observée pour les nuitées hôtelières en Suisse, mais à Lucerne durant ces mêmes si premiers mois de l’année, une hausse de 5.3% est mesurée. Il confie toutefois que c’est un «challenge» pour la ville et le canton. La solution envisagée ? «Nous devons nous positionner comme un produit de luxe, explique-t-il. Il faut plus cibler sur les personnes qui sont moins sensibles aux prix».

Un discours en résonance avec la stratégie du Palace de Lucerne. «Nous ne voulons pas nous lamenter, nous mettons en avant la qualité de nos offres, explique Ina Bauspless directrice de la communication pour Victoria-Jungfrau collection. Les clients savent ainsi ce qu’ils ont pour leur argent».  

Idéal suisse encore accessible, Lucerne pourrait devenir le symbole d’un eldorado réservé à quelques privilégiés. 

 

Gstaad, ah si j’étais riche...

Après une semaine de dolce vita au Tessin, je suis arrivée à Gstaad. Fini le Sud, le linge qui sèche à la fenêtre, les petites maisons de pierre, les “Ciao come stai?”, le pédalo sur le lac Majeur, les films japonais au festival de Locarno, les desserts offerts au resto par le vieux serveur charmeur. 

Ici, c’est un autre monde. Un autre univers, même. J’ai tenté une petite balade à travers la ville, hier après-midi. En jeans et vieilles baskets. Pure provoc. Une gamine pianotait sur son smartphone en robe de grande marque, tandis que son frère regardait les couteaux suisses dans les vitrines en triturant le col de son polo blanc immaculé. La mère, une blonde BBB (Brushing Brigitte Bardot) et aux lunettes de soleil démesurées demande à son mari de réserver les vélos électriques pour la rando du lendemain. Ce tableau familial se reflète à l’infini dans la rue “Promenade”.

Ce matin, immersion totale dans le luxe: farniente à la piscine du Gstaad Palace, grâce au pass accordé aux journalistes (et apparemment aussi aux blogtrotters téméraires). Des familles anglaises, italiennes, françaises et suisses y prennent le soleil, des enfants sautent gaiement du haut des plongeoirs. Des adolescentes en bikini brillant et aux tongues à paillettes écoutent leur iPod en gloussant parmi. Des couples se passent de la crème dans le dos et se tournent de tous les côtés pour un bronzage optimal. Ca ressemble presque à une piscine publique. Sauf que des nettoyeurs frottent les vitres des cabines à la moindre éclaboussure et ramassent les éventuels déchets que laisseraient derrière eux de petits princes dorés de la tête au pied en slip de bain gucci. J’échange quelques mots avec une néo-zélandaise qui est jeune fille au pair dans une riche famille anglaise. Actuellement en vacances à Gstaad, elle surveille de loin les trois bambins dont elle a la charge. “Come back here, Matthiew, or you’re going straight to your room!” Sacré job. 

Dans un maillot que personne ne devine provenir d’H&M collection 2007 mais que l’on pourrait supposer être à l’avant-garde de l’été 2013 chez Dior, je commence presque à me croire membre de la colonie de vacanciers fortunés. Mais midi sonne. Et la réalité me rattrape. Alors que les baigneurs se dirigent nonchalamment vers la terrasse de l’hôtel, je remballe mes affaires et redescend au village, direction resto de la Coop pour un menu en phase avec mon budget. Damned. 

 

Au cœur de Lucerne, des traces de la Guerre Froide

Aujourd’hui, Berlin marque le 50^ème anniversaire de la construction du mur, le 14 août 1961. Deux ans plus tard, en pleine Guerre Froide, Lucerne entamait la construction du plus grand abri de protection civile au monde.   

Centre ville de Lucerne, «Sälihalde», un parc avec des jeux pour enfants. En contrebas, imposante et inattendue, une porte métallique s’ouvre sur l’histoire du plus grand abri de protection civile au monde.

Retour en 1971, en pleine Guerre Froide, c'est le début des travaux de construction du tunnel de Sonnenberg reliant Kriens à Lucerne. Jusqu’en 2006, les deux artères du tunnel pouvaient se transformer en abri civil afin d’apporter protection à 20'000 personnes.

Aujourd’hui, sur réservation, des curieux peuvent visiter une petite partie des infrastructures. «La plupart des touristes viennent de la Suisse centrale», indique le guide, Pier-Luca Bonzanigo, précisant que seule une à deux visites ont lieu par semaine. 

Monument historique ?

«C’est aussi significatif pour l’histoire de Lucerne que le Centre de Culture et de Congrès (KKL)» : c’est en ces termes que Jürg Stadelmann, fervent défenseur de Sonnenberg, plaide en faveur du «monument» dans un article de la Neue Luzerner Zeitung. Edifice historique ? Le sens de cet endroit ne fait pas l’unanimité. 

Visite avec d'anciens militaires

Samedi, une quinzaine de personnes visitait le lieu. Il s’agissait d’un groupe d’anciens membres de l’école de recrues : «Cette fois le thème de nos visites c’est : protection et défense», sourit Daniel Schlup, commandant de la compagnie sanitaire. «Ce n’est pas toujours en lien avec le militaire», tient à préciser cet ancien officier d'état major, reconverti en vice-directeur du Musée Suisse des Transports (Lucerne).  

Suivez le guide…

Début de la visite, un film de présentation rappelant le contexte des menaces entre les Etat-Unis et l’ancienne URSS et l’appréhension d’une troisième guerre mondiale. Dans un climat de peur, en 1963, un nouvel article de loi sur la protection civile impose la construction d’abris pour chaque habitant. Une pierre deux coups! Sonnenberg servira à la circulation et comme abri de protection civile en cas de besoin. 

Fin du film, un visiteur intervient : «C’est une réalité qui n’est pas loin, une réalité de notre jeunesse. Elle a nourri notre service militaire». 

La présentation des locaux débute : les dortoirs, les différents dispositifs en cas d’attaque et la salle de commande. Tout était pensé : nourriture de subsistance, lits, toilettes, évacuation des déchêts, hôpital, maternité et centrale téléphonique. «En 1970 c’était la bonne idée, c’était cohérent», intervient durant la visite Paul Tschumi, ancien commandant de compagnie et médecin de régiment.

L’ensemble de la visite est basée sur des «et si…». Car le dispositif de défense n’a jamais servi. Chez les visiteurs, le ton est à la plaisanterie. La mise en scène de certaines salles, fait sourire ces anciens militaires. Comme ces deux mannequins en plastique: l’un représentant les forces de l'ordre et le second, un anarchiste avec un petit carton annoté «Peace».    

Pourquoi visiter un tel lieu ?

«Berlin a bien gardé un morceau de son mur», défend Paul Tschumi. «C’est comme un château, une église, c’est important. C’est un lieu de réflexion sur des situations politiques, des stratégies», complète Chris Pietsch. «Nous avons oublié très vite cette partie de l’histoire», conclut Daniel Schlup.  

A Lucerne, la porte d’entrée de cet endroit est encore bien cachée.

 

 

« Vivre sous terre », Sonnenberg Tunnel,

Unterirdisch Ueberleben :

http://www.unterirdisch-ueberleben.ch

Donne-moi ton cœur Lucerne

Chère Lucerne,

Comme tant d’autres, j’ai su apprécier ton lac majestueux et tes petits ponts savamment décorés. Oui, j’ai pu découvrir tes façades colorées et tes petites ruelles pavées. J’ai savouré la beauté des montagnes qui t’entourent et les empreintes historiques que tu exhibes fièrement. Mais je ne suis pas comme ces gens de passages qui ne prennent que ce que tu as de plus beau. Je veux te comprendre…

Donne-moi ton cœur Lucerne.

Je veux découvrir ta spécialité, ta vrai couleur. Tu es timide, je le sais. La pression est grande et tu ne dois pas trahir. Des visiteurs du monde entier attendent de toi que tu égales l’idéal suisse. Mais je sais que comme toutes les autres, tu as ton lot de malheurs et de difficultés. Fais moi confiance, Lucerne, je ne te jugerai pas... Ouvre toi et abandonne ton histoire et ta perfection quelques instants pour me révéler ce que tu es aujourd’hui.

J’ai arpenté tes rues de long en large, à la recherche d’un petit quartier populaire, un espace teinté de la vie locale, un graffiti, une affichette, une petite empreinte humaine sur toi. Mais tu es si discrète, Lucerne…

Aucun débordement, tu gardes tout sous contrôle. A quelques rares moments, tu laisses entrevoir un aspect de ta personnalité, en révélant une rue animée ou un parc dans lequel quelques habitants osent discrètement se prélasser. Mais je veux en savoir encore plus. Connaître ceux qui te nourrissent aujourd’hui. Comprendre tes luttes intérieures, tes atouts et tes défauts. Tu as peur de décevoir ? C’est à moi d’en juger, mais dévoile toi… montre toi sous ton vrai jour, je veux décrouvrir ton secret.

Amicalement,

Ton étrangère 

Nuit d’horreur dans la paille

Croyant m’offrir une petite nuitée pépère à Brunnen (Schwytz) samedi dernier avant d’entamer une cinquième semaine de reportage au Tessin, je me suis laissé séduire par les charmes de la vie à la ferme. “Schlaf im stroh” ou “Aventure sur la paille” dans la traduction française, est un concept répandu en Suisse. Des voyageurs de passage, pèlerins sur le Jacobsweg, touristes téméraires, jeunes fauchés ou blogtrotters, dorment dans la grange d’une ferme, sur de la paille.

La nuit tombée, fatiguée quoique toute contente dans mon sac à viande et recouverte par trois couvertures de l’armée suisse mises à disposition, je regonfle mon coussin artisanal en ramenant de la paille sous ma tête. Opération délicate: la paille se colle à la manche à la manière du sable qui colle à la peau fraîchement enduite de crème solaire. Malgré la sensation hérisson, je m’apprête à tomber dans les bras de Morphée. Mais non. Un long ronflement s’enclenche à l’instant et traverse par sa puissance la barrière de mes boules quiès “spécial chantier”. Il devrait y avoir une loi pour interdire aux ronfleurs de côtoyer pendant la nuit les honnêtes citoyens.

Quelques heures plus tard, le ronflement s’arrête. J’étends ma main pour ramener un peu de paille sous ma tête, quand je sens un petit mouvement suspect tout près de mon front: j’éclaire la zone avec mon portable et là, vision d’horreur, je vois un crapaud grand comme la main bondir mollement sur la paille. Je bondis à l’image de la bête en réprimant un hurlement d’horreur et tente d’éloigner le monstre par remuement vigoureux de paille. Le crapaud se déplace lentement et lourdement vers un autre dormeur. Je n’ai pas fermé l’oeil (du reste) de la nuit tant le cauchemar éveillé de la bête m’atterrissant sur la face était puissant.

Le pire a été d’expliquer le lendemain au petit-déjeuner aux autres voyageurs sceptiques mon aventure avec l’animal: “Ben alors, a osé dire le vil ronfleur, tu n’as pas embrassé la grenouille? Peut-être il serait devenu un prince!”. Entre nous, si j’avais à choisir entre le bisou au batracien et le célibat à vie, mon choix est fait. J’y rajoute même couvent et ceinture de chasteté pour un lit certifié frog free.

Touristes à Lucerne

A Lucerne, malgré le franc suisse fort, à première vue les touristes s'en donnent à coeur joie. Dans les kiosques et les boutiques touristiques les avis varient: "Nous avons eu un mois de juillet terrible, mais le mois d'août s'annonce meilleur", commente une vendeuse. D'autres habitués pensent que c'est "comme les autres années". 

Les rues sont remplies de curieux. Devant le fameux pont de bois, les visiteurs font la file pour pouvoir glisser leurs objectifs entre quelques géraniums et prendre des photos de la Reuss.

A la gare et aux débarcadères, les files d'attente sont nombreuses. 

Quelques photos... et l'enquête suivra. 

La chaîne des plus vieux métiers

Hoho, bande de coquins. Pas du plus-vieux-métier-du-monde, je vous vois venir. On est dans l’Hebdo, que diable. Non, les professions où l’on travaille la terre, ses ressources, ses animaux. 

1. Lui s’appelle Hans Aschwanden. Un nom de famille partagé par 50% des gens de Seelisberg. Sa fromagerie domine les quelques maisons du village. Seul fromager de tout le canton d’Uri, Hans fait du “Miude” (fromage doux) et du “Würtzige” (corsé), uniquement avec du lait de vache. Il le vend chez lui, aux touristes allemands qui débarquent par cars entiers écouter une petite conférence sur l’origine du lait (à savoir le pis d’une vache, je ne plaisante qu’à moitié, il paraît que certains l’ignorent) et goûter les précieux frometons. Le demi-corsé vaut le détour. Il a d’ailleurs gagné le premier prix à un concours fromager l’an passé (si, si). Sinon, Hans Aschwanden vend aussi ses meules à la Migros. Mais de quelles vaches le lait utilisé vient-il donc, vous entends-je tous crier en choeur? Cette question judicieuse nous emmène au point 2.

2. Edy Huser est l’un des quelques paysans de Seelisberg à fournir tout son lait au fromager. Paysan comme son père et son grand-père, il emmène ses bestiaux au pré, travaille dans les champs tout l’été. Son métier ne sera pas transmis à la prochaine génération, car Edy est célibataire: “Il y a peu de femmes aujourd’hui qui aiment travailler la terre”. Cet été, un jeune apprenti est venu pour un mois l’aider aux champs. Très débrouille pour ses 15 ans, Fabio Huggenberger a manié toutes les machines, de la trayeuse au plus grand tracteur. Il est intéressé par le métier, mais “c’est difficile de trouver une place d’apprenti fixe” dit-il. En effet, il n’y aurait que 3 places par an dans tout le canton. N’a-t-il pas peur d’être célibataire? “Trop pas!” répond Fabio en rabattant sa casquette avec un sourire gêné. “Si ça se fait, ça se fait, sinon, tant pis” résume-t-il. Edy Huser est en tout cas enchanté par son travail et lui offre glace et rivella le soir venu au café du village. A voir les deux compères rirent ensemble de bon coeur, on les croirait presque père et fils.