Blogtrotters

La ville de pierres blanches

Beaucoup d’aspects d’Amman contribuent à son charme, je le disais il y a quelques jours. L’un de ces aspects, c’est son architecture particulière. Celle-ci s’appellerait Ammani, daterait du début du XXème siècle et serait typiquement d’Amman. Comme mes connaissances en architecture sont très minces, et celles des jordaniens avec qui j’ai pu parler également, je ne peux que vous la décrire. L’impression de fraîcheur que la ville dégage est extrêmement agréable. Elle est principalement due à ces pierres blanches dont se composent la plupart des bâtiments de la capitale jordanienne. Si de près, ce n’est qu’un blanc sale, voir même du gris, de loin, l’effet est saisissant ! La ville qui s’étire à l’horizon en épousant la forme des collines a de quoi vous laisser pantois.

Les informations que j’ai pu en tirer étant minces, il ne me reste plus qu’à m’extasier devant le coucher du soleil se reflétant sur l’un des flancs d’Amman. 

Dans la gueule du loup

Le match de hockey sous-marin est terminé. Les participants, la plupart des Anglais gagnant très bien leur vie, se délassent, une bière à la main, dans le jacuzzi adjacent. Au milieu d'eux, un blogtrotteur.

Un homme, la cinquantaine, était consultant et représentait Nestlé aux Iles Caïman. Maintenant, il est propriétaire d'une société d'import-export qui y importe de l'alcool et des produits alimentaires. Né en Angleterre, mais ayant grandi en Jamaïque, il toujours une maison en mère patrie, où ses enfants sont en internat, mais n'y a plus le droit de vote.

L'homme me félicite parce que la Suisse est restée en-dehors de l'Europe. « Gardez vos libertés individuelles, c'est le plus important. » Sa famille en Angleterre est constituée de paysans aisés qui doivent passer « la moitié » de leur temps à remplir des formulaires et autres procédures bureaucratiques, sans en retirer aucun bénéfice. Tout ça à cause de l'UE.

« La pire chose avec l'Europe, bien pire que tout le reste, c'est la taxation. Sarkozy, et en partie Angela Merkel, ont eu cette idée messianique de vouloir harmoniser l'impôt dans tous les pays membres, empêchant tout Etat d'utiliser la fiscalité pour attirer les entreprises. » Et d'enchaîner sur la France, « tax junkie », et son secteur public plus important que partout ailleurs. « Les 35 heures », en français dans le texte. Je commence à me sentir mal à l'aise. Quand je lui réplique que Sarkozy a fait campagne là-contre: « il a introduit quelques changements progressifs, mais il a énormément peur des syndicats, très efficaces en France ».

Et là, la perle de la conversation. « Heureusement, en Grande-Bretagne, on a eu Mme Thatcher, qui a détruit les syndicats. Elle a tenu bon, elle a fait fermer les mines, et maintenant on s'est enfin débarrassé d'eux... »

Que doit faire le blogtrotteur? Se lever en aspergeant ses hôtes si bien intentionnés? Répliquer à l'inconnu qu'il n'est qu'une énième version monstrueuse de l'enfant gâté? Déclarer sa flamme européenne?

Je ne crois pas, ou n'ai pas le cran nécessaire. Alors j'écoute parmi les bulles qui ont un goût soudain amer. Et l'homme me raconte son bras cassé, pendant ses dernières vacances en France, il me raconte que les médecins l'ont tout de suite opéré sans rien vouloir savoir de la façon dont il allait payer. Il me raconte qu'il vient de recevoir, enfin, la facture: 5000 dollars, quand cela lui aurait coûter « dix fois plus » aux Etats-Unis. Je le vois sourire dans la lumière du jacuzzi. « Dans ces cas-là, j'apprécie les services publics français! » Sans commentaires.

Wild Native Americans

Les jeunes indiens, ou natifs américains, ne diffèrent en rien des jeunes américains. Converses, jeans, petit tops moulants pour les filles, sourcils épilés et maquillage, skate-boards sous le bras et cigarettes au bec.

Certains, je les ai croisés à Phoenix, qui travaillaient au musée des arts indiens, une autre durant le (long) trajet pour Flagstaff. Avec tous, j'ai tenté quelques questions. Mais dès qu'on commence à parler de la réserve, de leurs vies, de ce que ça représente d'être un indien au milieu des américains, ils se referment comme des huîtres.

Je pensais qu'à l'heure actuelle un jeune était blanc, black, latino ou indien et que l'appartenance était plus un sujet de fierté qu'un tabou. Peut-être que je ne pose pas les bonnes questions ou que je n'empoigne pas le problème par le bon bout, mais quoi qu'il en soit, impossible d'avoir une discussion franche sur la vie dans les réserves. Dommage.

In the desert...

Vous ne me croirez jamais...

 

Le bus est tombé en panne, encore.

Entre Phoenix et Flagstaff, petit trajet de trois heures qui en aura duré huit au total.

Greyhound ou l'art de perdre son temps avec philosophie

Les expats

 
De gauche à droite: Asra, Al et Georgie.

Ils m'ont accueillis à bras ouverts pour un souper face à la mer. Georgie, gérante de fonds; Al, banquier privé. Ils ont aussi convié leur amie Asra, qui tient un spa, ou tenait, puisqu'elle repart après presque sept ans. Tous les trois sont Anglais. "C'est la belle vie ici, mais j'en ai assez", explique Asra qui, de toute façon, arrive au bout de son permis de travail, fixé à sept ans pour les non-Caïmanais. Al et Georgie, arrivés depuis deux ans et demi, sont par contre tout à fait conquis. Asra: "Combien de temps vous pensez rester ici?" Al: "Oh, pas plus de quatre-vingts ans..."

Le paradis, donc? Al est si heureux d'avoir laissé sa vie de pendulaire londonien derrière, qu'il qualifie de "life-threatening"! A Caïman, les gens sont sympas, les mangues délicieuses, et les sports aquatiques infinis: la plongée, la pêche, le surf, le ski nautique... et le hockey sous-marin.

Oui, vous avez bien lu: du hockey sous-marin. Ma réaction ayant été pareille à la vôtre, Al a proposé de m'emmener le soir d'après au match hebdomadaire, qui a lieu dans la piscine d'un de ses amis. Vêtus de masque et tuba, d'un bonnet renforcé aux oreilles, de gants siliconés et petite canne en bois à la main, une dizaine de joueurs répartis en deux équipes s'affrontent pour pousser un palet en plomb sur le sol du bassin jusqu'au but adverse. La seule manière d'assister au jeu est de mettre la tête sous l'eau. C'est donc comme une sorte d'impression surréaliste qu'il faut regarder la vidéo suivante...

La nature, une véritable religion au Honduras

        Sur la côte nord du Honduras s'étend une jungle tropicale riche en ressources natuelles. Aussi la faune et la flore de cette région font l'objet d'importantes investigations et observations. Les îles de la Baie et les plages des villes côtières attirant en temps normal énormément de vacanciers américains, il s'y est logiquement développé un écotourisme de grande envergure. La réserve naturelle de Pico Bonito propose de nombreux parcours de randonnée ou de rafting. Le fleuve Rio Cangrejal est d'ailleurs dit l'un des plus beaux d'Amérique centrale.

        "Nous proposons des programmes dont les bénéfices sont investis directement dans l'éducation ou la préservation de notre belle nature", résume José, directeur de l'USAID à La Ceiba, projet d'intégration des ressources naturelles. Observation et préservation de la faune et de la flore par toutes sortes de recherches constituent le coeur de ce projet. "Les singes-hurleurs et les singes-araignées sont nos principaux sujets d'étude. Nous combattons également la déforestation illégale, un problème dans cette région." Il existe même une école primaire bordant la réserve de Pico Bonito, qui implique les enfants dans de nombreuses activités écologiques.

        Ici, pas question de jeter son paquet de cacahuètes dans la nature. Des guides spécialiés accompagnent les randonneurs durant leurs excursions, veillant au bon respect de l'environnement. Une alliance entre tourisme et écologie qui fonctionne. Hélas, depuis les événements de juin dernier, le tourisme a chuté radicalement dans le pays. "Avant le coup d'Etat, le nombre de visiteurs étrangers avait doublé, grâce à la crise économique. Les gens qui voulaient du tropical à bas prix venaient nous voir. Aujourd'hui, nous subissons un revers difficile." Tous espèrent bien sûr une rapide sortie de la crise politique.

Parkings sous haute surveillance

        La criminalité avait diminué au Honduras ces dernières années, grâce aux mesures prises par le gouvernement Zelaya. "La police et l'armée ont malmené les maras pendant plusieurs mois", explique Angel, agent de sécurité pour le compte d'une entreprise de bois. "Aujourd'hui, les gangs sont très faibles à La Ceiba, mais tout le monde est devenu un délinquant potentiel."

        En cause, l'augmentation du salaire minimum en mars dernier. Les licenciements massifs ont mis beaucoup de gens dans la rue. Et il faut bien gagner sa vie d'une manière ou d'une autre. Les vols se sont multipliés dans la troisième ville du pays. C'est là que d'autres ont trouvé de nouveaux emplois.

        Angel me montre son fusil chargé. Vieux, mais apparemment efficace. Pour moi, il n'y a là rien à protéger. "Si! Les batteries des voitures!" Il suffit d'une clé à molette pour les détacher, et elles se revendent à plusieurs milliers sur le marché. Une vraie mode pour les voleurs de la région. La nuit, il suffit de glisser sous une camionnette pour s'emparer de ces précieuses batteries. "La ville entière est quadrillée d'agents de sécurité, surtout les parkings et les stations-services." Sans compter les policiers et les militaires qui parcourent les environs de long en large depuis le coup d'Etat.

Population: 20 millions. Au crépuscule

17 millions d'habitants, officiellement. Plutôt 20 millions dans les faits. Quand on pense qu'elle s'étale sur deux continents, une telle population peut paraître presque naturelle. On peut s'y attendre.

Pas vraiment, en fait. Pas avant d'être avalé par un bain de foule en traversant la place Taksim aux heures de pointe.

Ou d'entamer une promenade dans la rue Istiklal au coucher du soleil. Comme un Stamboulite. Ca donne, comment dire, un petit flottement. Une minuscule sensation d'appartenance...

 

Formes cachées

Avouez que ça n'a l'air de rien: une façade grisâtre, un peu en retrait de la route qui est elle-même éloignée du centre touristique de George Town. Pourtant, à l'intérieur, c'est un appartement ultramoderne qui m'attend, convertible « en cinq minutes » en galerie d'art: celle d'Al Ebanks, qui vit et peint ici.

Al est un Caïmanais pure souche, c'est-à-dire d'origines mélangées, cubaine et jamaïcaine en l'occurrence. Très réservé, il me montre poliment les quelques sculptures et toiles exposées en ce moment dans son studio. Des formes féminines et dynamiques qui contrastent avec les jolis poissons plats proposés aux promeneurs du bord de mer. L'une de ces toiles préférées représente le carnaval traditionnel de l'île, durant lequel on se couvre de boue. Des formes humaines qui ont l'air à l'état brut. Les gens sont-ils nus? « Non. J'aurais bien aimé, mais on est trop conservateur pour ça, ici. » Pourtant, Al a eu du succès, voici deux ans, avec une exposition intitulé Raw (« cru, brut »), durant laquelle plusieurs artistes peignaient en direct des modèles nus. La seconde édition est prévue pour novembre.

 Al et sa toile sur le carnaval

Quelle place pour un artiste dans la petite société caïmanaise? « Pour les 50 ans des droits de la femme, en janvier, le gouvernement m'a commandé une sculpture. J'ai proposé quelque chose dans mon style, inspiré par Henry Moore, mais ils m'ont demandé de faire plus concret. » Pourtant, Al vend (très) bien: l'une de ses toiles, exposées à l'exposition Art Miami, s'est vendue à 25'000 dollars. Il peut vivre de son art, ce dont beaucoup d'artistes de Londres ou Berlin ne peuvent que rêver... Même sur l'île, la décoration qu'il a réalisée pour le Ritz, sur la Seven Mile Beach, lui assure une carte de visite permanente auprès des touristes fortunés qui viennent lui acheter des toiles de petit format.

Al parle de ces œuvres avec une pudeur presque embarrassante. Laissons les images parler d'elles-mêmes...

 

 "In Crowd", détail.

Aventure au son d’une symphonie urbaine

Je le disais il y a deux jours : rien de mieux que la marche pour visiter Amman. Cependant, quand il faut se rendre d’un lieu précis à un autre, le taxi est la meilleure solution. Même si une course dans ces véhicules relève d’une véritable aventure !

D’abord, l’approche. Quand vous n’en avez pas besoin, les taxis viennent spontanément vers vous. Leur technique est très particulière et au début très déroutante. Quand ils arrivent à votre hauteur, ils ralentissent et klaxonnent pour attirer votre attention. Un simple geste de refus de la main, et ils poursuivent leur route. J’avais déjà relevé au Caire que les voitures klaxonnaient beaucoup, et souvent pour rien. Ce n’est qu’à Amman que j’ai compris pourquoi. Les principaux compositeurs et interprètes de cette symphonie urbaine sont donc les taxis.

Par contre, quand c’est vous qui avez besoin d’eux, aucun n’est libre. Patience est le maître mot : trouver un coin à l’ombre, rester attentif et aux aguets. Au rythme du nombre impressionnant de taxis qui circulent, vous levez le bras. Si vous avez de la chance, vous en aurez un en cinq minutes. Mais dans la plupart des cas, une bonne vingtaine de minutes d’attente sont nécessaires pour, enfin, tomber sur un taxi de libre.

C’est une fois à l’intérieur que l’aventure se corse : faire comprendre au chauffeur votre destination… La plupart ne parle pas l’anglais, ou très peu. Je me suis même retrouvé à devoir expliquer pendant dix minutes ma destination, avant, désespéré, de me faire déposer… La meilleure technique reste de se faire mener à l’un des sept circles, des ronds-points alignés et numérotés d’est en ouest dans le centre ville. Vous pouvez également vous faire écrire le nom de la destination en arabe par une personne bilingue.

Ensuite, le trajet. Préparez-vous, car la conduite des chauffeurs de taxi est… détonnante. ils semblent avoir toutes les priorités, mais les autres véhicules ne semblent pas au courant. Si on a beaucoup de hauts le cœur au début, on s’y habitue très vite.

Arrivé à destination, on se précipite de payer – entre deux et cinq dinars jordaniens (entre trois et sept francs) – et de sortir, pour enfin se détendre…