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Les émigrants

Le quartier de Veddel est aujourd'hui le quartier de Hambourg avec la plus grande proportion d'étrangers: à l'école, seuls 15% des enfants ont l'allemand pour langue maternelle.

Historiquement, c'est pour les étrangers, et particulièrement pour les émigrants que ce quartier a vu le jour: d'ici partaient, au XIXème et début du XXème siècle, les bateaux pour l'Amérique. Un tout nouveau musée, vraisemblablement sponsorisé par la compagnie Hapag-Lloyd, retrace le trajet de ces émigrants. Très axé sur le multimédia, on peut y entendre des vrais-faux témoignages d'immigrants de l'époque, y admirer des reconstitutions des baraquements et des bateaux, y faire des recherches généalogiques afin de se trouver un oncle d'Amérique et, accessoirement, comprendre l'histoire et l'organisation des départs pour l'Amérique.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, Hambourg n'a pas compris les avantages à tirer de la vague d'émigration: les logements pour immigrés étaient minables, l'hygiène désastreuse et l'attitude des Hambourgeois face aux émigrants, pleine de mépris. On redoutait que tous ces Juifs fuyant la Russie, ces paysans sans un sou et ces soldats démissionnaires ne parviennent pas à partir et qu'ils restent là, parasitant les rues.
Ce n'est que plus tard, observant l'évolution de Brème et de Rotterdam, que les Hambourgeois remarquèrent la manne qu'il y avait à tirer de tous ces gens.
En 1892, la compagnie navale Hapag, fondée ici en 1847, construisit alors des baraquements sur l'île de Veddel. Mais les conditions n'étaient pas bonnes, et Rotterdam et Brème continuaient d'avoir meilleure réputation auprès des émigrants. C'est à la fin du XIXème siècle qu'Hapag fit les efforts nécessaires pour construire un paradis pour émigrants, véritable ville dans la ville, pouvant accueillir quelques 1200 personnes.
En y arrivant, les futurs émigrants se soumettaient à un examen médical, étaient lavés puis dirigés vers des baraquements à l'hygième irréprochable. Les orientations religieuses étaient rigoureusement respectées: le quartier comportait une église catholique, un temple protestant et une synagogue, et les Juifs recevaient de la nourriture casher. Certaines organisations d'aide aux émigrants, souvent religieuses, faisaient en sorte que ces derniers arrivent en Amérique dans les meilleures conditions et distribuaient des habits européens et même de l'argent aux émigrants qui n'en avaient pas, pour qu'ils ne débarquent pas les poches vides.

Au début du XXème siècle, le nombre d'émigrants ayant triplé, le quartier fut à nouveau agrandi. Pendant la première guerre mondiale, il servit d'hôpital militaire, et pendant la deuxième, de camp de prisonniers. La parfaite organisation des lieux semble en effet avoir plu à l'armée.

L’accueil britannique

Nina.

L’Angleterre est une terre d’accueil. Politiciens russes en exile, joueurs de foot trop bien rémunérés et ceux qui recherchent simplement des meilleurs conditions de vie – culture florissante, économie en plein essor, etc. – y trouvent leur compte.

Nina, une Polonaise de 27 ans, partage avec moi les sentiments de sa migration au Royaume-Uni; une histoire qui résonne fortement avec ma propre expérience.
Nina est venue s’installer il y a près de trois ans à Édimbourg et s’y sent à l’aise depuis le début. Comme Polonaise, elle m’avoue qu’elle était surprise de l’accueil: « Il n’y presque pas de ressentiment contre les étrangers à Édimbourg, on ne me regarde pas bizarrement dans la rue. » Elle a l’impression d’être plus libre ici qu’en Pologne. Elle loue même la culture individualiste qui prévaut, les liens familiaux sont plus lâches et lui donnent plus de liberté. Chacun y va de son petit chemin et ne se soucie guère du reste.

Le motif économique est important pour Nina: « Je gagne en une semaine ce que mes parents gagnent en un mois. D’ici cinq ans, je peux me payer un appartement. Normalement, je devrais attendre d’avoir quarante ans: les maths sont simples », me dit-elle. Mais quant à retourner en Pologne, c’est une question qui pique. En trois ans, elle s’est reconstruit un cercle d’amis – principalement des expats, mais pas polonais – les mœurs anglaises l’ont séduite et pour elle, « la diversité est très importante, en Pologne. Tout le monde est trop semblable, le système scolaire forme des mentalités identiques, les familles se ressemblent trop; dans ma famille, il n’y a pas d’homos, de voyageurs ou de scénaristes », raconte-elle, « il faut des gens différents.»
Scénariste, hum, je lui explique que c’est ma passion. Elle rigole et rajoute que c’est quelque chose qu’on ne trouve pas beaucoup en Pologne, et qu’elle chérit toutes ces nouveautés.

Finalement, comme Nina, je peux m’identifier à sa situation. J’ai passé les trois dernières années à Londres et je ne connais que trop bien le sentiment enivrant d’être libre en Angleterre. Peut-être qu’il ne s’agit que d’un besoin d’air frais que tous les jeunes ressentent, mais habiter au Royaume-Uni donne vraiment l’impression de vivre quelque chose de nouveau.

Hafencity

Derrière le quartier des entrepôts, au bord de l'Elbe, l'ancien port de Hambourg  est en passe de devenir le quartier le plus design et à la mode de la ville. Tous les anciens bâtiments de cette zone de 155 hectares, laissée à l'abandon depuis une cinquantaine d'années, ont été rasés, laissant place à l'imagination des architectes. C'est une ville neuve et moderne qui est en train de voir le jour. Quartiers d'habitations, bureaux, musées, salle de concert, magasins, aquarium, mais aussi grandes zones piétonnes et promenades au bord de l'eau doivent en faire un quartier neuf et attractif, accessible à tous et axé sur le bien-être.

Les travaux ont commencé il y a deux ans, et une première partie du projet est déjà achevée. Le reste de la zone est en pleine effervescence. Grues et pelleteuses s'activent: à la fin de l'année, un deuxième groupe de bâtiments devrait être prêt à l'emploi. Quand au projet le plus grandiose,l'Elbphilharmonie, un ancien entrepôt surmonté d'un énorme nuage de verre, il accueillera ses premiers concerts en 2010.

Ce gigantesque projet est le plus grand pari urbanistique d'Europe. Outre les différents organismes culturels, ce n'est pas moins de 5500 appartements et 40 000 emplois que ce nouveau quartier engendrera. Hambourg va de l'avant avec optimisme et n'a pas peur d'investir pour devenir plus grande, plus agréable et plus belle.

Vexillologie

Hiérarchie injurieuse pour ceux qui ont trop de temps.

Une petite histoire amusante de drapeaux rejoue au bout d’un poteau les différends entre Anglais et Ecossais. L’Écosse, qui possède son propre parlement, jouit d’une certaine indépendance vis-à-vis de l’Angleterre, mais quand il s’agit des pavillons, Londres tente de rappeler son autorité.

Gordon Brown, le nouveau Premier Ministre anglais – mais écossais – cherchant à stimuler et peut-être unir son électorat, veut depuis peu que tous les bâtiments officiels de l’île arborent l’Union-Jack, le drapeau du Royaume-Uni, durant toute l’année. Car à présent, seul 18 jours liés aux célébrations royales obligent légalement les propriétés de l’État anglais à faire voler l’étendard uni.

Décision certainement prise lors d’un ennui profond et qui a fait sans attendre grimper les Ecossais aux murs de leurs cottages. Le nouveau parti majoritaire, le Parti Nationaliste Écossais, s’est empressé de mettre un bémol aux ferveurs brunes du Premier Ministre Brown. Et c’est une bataille gagnée pour le parlement d’Écosse qui vient d’obtenir le droit de choisir où il met quel drapeau, et la préférence est bien évidement pour le Saltire, le drapeau local.

Mais ce n’est pas encore une guerre de remportée pour les nationalistes écossais qui doivent encore enlever complètement leur étendard ces 18 fois par année pour s’incliner à la monarchie. Pire même, la loi anglaise prévoit qu’en Angleterre, lorsque les deux drapeaux sont présents, l’Union-Jack doit voler d’une manière « visiblement supérieure » au Saltire, provision qui maintient une partie des parlementaires écossais en pleine ébullition. Ces querelles, à l’image des plus profondes questions d’indépendance, excitent une partie du peuple d’Écosse, mais la grande majorité, à ce que j’en déduis, s’en fout.

Délicieuse cité

La recette est exquise. Une bonne dose de Russie, une grosse poignée d'Europe, le tout saupoudré de spécificités nationales, et voila Kiev. De larges boulevards plantés de chênes et de peupliers, d'innombrables de bâtiments du XIXe siècle rappelant St. Pétersbourg et des espaces verts à n'en plus finir; il fait bon vivre, sous le soleil d'Ukraine.
Le simple contact des passants permet d'identifier immédiatement les différences comportementales avec la Russie: moins stressés, plus aimables. Même les policiers n'ont pas l'air si terribles, se contentant de surveiller le petit carré de terrain qu'on leur a assigné, sans dévisager les badauds. Le touriste ne se sent ni oppressé, ni menacé.

La capitale ukrainienne est une métropole en pleine expansion. L'essor économique y a amené de grandes firmes et le shopping occidental, comme à Moscou et St. Pétersbourg. A l'inverse, le micro-commerce, tel celui des grands-mères vendant légumes et chaussettes, semble sur la pente descendante. Et le centre n'abrite pratiquement pas de mendiants, encore moins de clochards. Volet moins glorieux de l'européanisation, les voitures se multiplient comme des bactéries, polluant l'air de la verdoyante cité. Mais le Dniepr vient consolider la force de la nature, offrant aux Kieviens une plage et emportant dans son cours toutes sortes de saleté, dêchets industriels et ultimes traces de radioactivité de Chernobyl.

Les Norvégiens sont des Suisses comme les autres

C’est donc autour d’un cocktail maison que l’enquête a pu commencer. Résultat : les Norvégiens sont bel et bien des Suisses comme les autres.

Tout comme en Suisse, ce sont les partis conservateurs, défendant l’agriculture ou la pêche, qui se montrent les plus hostiles à l’Union Européenne, regrette John, salarié d’une organisation homosexuelle.

Les banques helvétiques équivalent aux plates-formes pétrolières en Norvège. Craignant voir cette richesse dilapidée par Bruxelles, les Norvégiens ont préféré garder leur distance par rapport à leurs voisins.

Enfin, tout comme chez nous, les richesses norvégiennes attirent les convoitises des frontaliers. Contrairement à leur musique, dont Abba est toujours le fer de lance, la concurrence suédoise sur le marché du travail est vue d’un mauvais œil.

Selon le comité présent jusqu’à l’aube, la Norvège ne fera pas partie pas de l’Union Européenne tant que les richesses pétrolières assureront la manne économique du pays. Ce cap dépassé cependant, ce même groupe s’accorde à dire que la population changera d’avis. Peut-être est-ce là la seule différence avec les Confédérés.

Nuit blanche

Il a fallu retrouver le chemin du sud pour pouvoir contempler à nouveau l’obscure clarté des étoiles. Après une semaine passée dans la ville de Bodø, où le soleil ne s’est jamais couché, une petite escale à Oslo avant de repartir en Pologne s’était imposée.

Figure 1 : Levé de Lune au dessus d’Oslo

Obscur n’est cependant pas synonyme de reposant. C’est ainsi qu’après des mois d’abstinence, mes pieds suppliaient de retrouver les dancefloors. Prétextant d’économiser une nuit onéreuse dans une auberge de jeunesse aussi perdue que piteuse, mes baskets pénétrèrent rapidement le célèbrissime London Pub and Club dès leur arrivée à la gare d’Oslo .

Figure 2 : Enseigne de London Pub and Club

La musique assourdissante n’a cependant pas eu raison de mon ambition de comprendre qui sont ces Norvégiens. Une fois le dancing fermé à 3:30, une gentille invitation me convia à un « after » où il fut, comme par hasard, question d’identité norvégienne et de relations avec l’Union Européenne…

Les tapis Tabrizi

Ingénieur de formation, Monsieur Tabrizi a quitté l'Iran en 1982 parce qu'il est, comme il le dit, "un homme libre", et que le régime de son pays lui pesait. Il aurait voulu continuer ses études ici, à Hamburg, mais le destin en a décidé autrement. Comme beaucoup d'autres Iraniens de sa génération, il est devenu marchand de tapis et possède un magasin dans la "Speicherstadt", le quartier des anciens entrepôts qui bordent l'Elbe.

Mais les temps sont durs. En deux ans, le nombre de magasins de tapis est tombé de 420 à 110, et, pour continuer à vivre de son commerce, Monsieur Tabrizi s'est vu contraint de le diversifier.
Il vend aujourd'hui, outre ses tapis, différents objets orientaux, dont des coussins, des miroirs et des lampes. Ses tapis viennent aussi bien de Chine, d'Inde, du Pakistan, d'Afghanistan que d'Iran: kilims ou tapis noués, en laine ou en soie, tous sont faits main et sont expédiés ici par bateau.

Hamburg est en effet le plus grand centre au monde de commerce de tapis; ils arrivent ici, au port, avant d'être expédiés en Europe ou en Amérique. Le port de Hamburg est libre de taxes, et les marchands peuvent donc y recevoir leurs marchandises sans payer d'impôt douanier: ce n'est que lors de la vente effective que celui-ci est prélevé, ce qui présente un avantage certain pour les commerçants.

Le magasin de Monsieur Tabrizi est vaste et les styles de tapis sont très divers: modernes, traditionnels, kitschs, anciens. L'une de ses pièces maîtresses est un tapis parfaitement conservé et datant du 19ème siècle. Il me montre aussi un tapis très particulier, noué en Afghanistan, et qui relate des scènes de guerres: hélicoptères, tanks et blessés en forment le motif. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les motifs des tapis évoluent avec le temps, et chaque grande période de l'histoire possède des motifs particuliers.

De Poe à Verne, un phénomène saisissant

A 33 km au sud de Bodø, dans un détroit situé entre l’île de Mosken et de Moskenes, a lieu un prodige hydraulique, ô combien impressionnant : le maelstrøm.

Toutes les six heures, la marée s’engouffre à une vitesse d’environ 40 km/h et d’intenses tourbillons sont produits. Mais comment la nature peut-elle créer de tels évènements ?

Figure 1 : Tourbillons causés par le Maelstrom

Phénomène n° 1 : la vitesse de la marée

Le fait que l’eau monte et descende à environ 40 km/h s’explique par le fait que la dénivellation du fond de l’océan est faible. Un phénomène similaire peut être observé dans la baie du Mont St-Michel.

Supposons que le niveau de l'eau monte d’un mètre par heure. Présumons aussi que le point A se trouve à une altitude de 10 m, et que les points B et C aient une altitude de 11 m. Admettons finalement que le point B se situe à 40 km du point A, et que le point C se situe à 20 km du même point A.

Figure 2 : Schéma des points A, B et C

Si, à 18h, la mer est au point A, elle aurait atteint les points B et C une heure plus tard, à 19h. Le point B étant situé à 40 km du point A, l’eau aura une vitesse de 40 km/h, tandis qu’au point C, situé à seulement 20 km, la vitesse de la marée ne sera que de 20 km/h.

On remarque donc que plus la dénivellation est faible, plus la vitesse de la marée sera importante. Pour que la vitesse de la marée vaille 40 km/h, la dénivellation moyenne n’est que de 0.0025 % (1/40'000)

Phénomène n°2 : les tourbillons

La cause des tourbillons est plus complexe. On ne peut expliquer ces vortex par le fait que le fond de l’océan n’est pas uniforme, c’est-à-dire, qu’il n’est pas lisse. Ainsi lorsque la marée monte, elle doit surmonter différents obstacles (îlots, etc…), ce qui dévient le courant.

Figure 3 : Vue satellite de l’île Mosken et de de l’îlot de Moskenes

La configuration particulière de ces obstacles donne naissance aux tourbillons. Les obstacles freinant la marée, cette dernière doit par conséquent libérer son énergie dans le vortex. Comme la marée monte rapidement, elle possède une importante énergie cinétique (= énergie de la vitesse), ce qui explique pourquoi les tourbillons sont si impressionnants.

Figure 4 : Euh ! Mais qu'est-ce que ça m'impressionne!

L’esprit d’Écosse

Aucun respect pour le "Establishment": David Hume à son tour désacralisé.

La ville d’Edimbourg, en Écosse, dégage une atmosphère de magie. Sise sur une crête, l’ancienne ville laisse très simplement imaginer aux passants son passé. Les rues pavées, les constructions unies d’un même grès gris, et sa hauteur qui domine un paysage encore vierge, transporte le voyageur quelques siècles en arrière.
Moins chaleureuse que Lisbonne, la ville semble cacher ses mystères. Derrière les grandes façades, des bâtisses ne laissent que deviner quelques silhouettes sombres. Mais c’est depuis ces pièces que l’Écosse à changé le monde, car les grands esprits fleurissent dans ce climat hostile, cette cité étant battue par les vents qu’aucune forêt ne vient protéger. La liste d’inventions que l’Écosse a lancée est simplement interminable; c’est à croire que tout y a été inventé : le téléphone, le train, le temps universel, la télévision, le football, la poste et même le vélo!

D’ici à débuté la Renaissance écossaise et la Révolution industrielle. Les grands penseurs comme le philosophe et historien David Hume ont participé à déloger Dieu de nos esprits et, comme Adam Smith, décrire l’essence de notre économie de marché contemporaine.

Quelque chose dans cette autre capitale de l’Angleterre fait germer les inventeurs et les pensées contestataires. J’aimerais bien découvrir ce dont il s’agit.